Primero calculá cuánta agua tenés.

Depende del volumen, pero la cuenta siempre es la misma: agua de reposición (los metros cúbicos que se evaporan y los del retrolavado, por el precio del m³), químicos (cloro y alguicida), electricidad de la bomba (potencia en kW × horas por día × 30 × precio del kWh) y el mantenimiento del filtro. En una pileta familiar típica de unos 30 m³ en pleno verano, la bomba y el mantenimiento suelen llevarse más de la mitad del total, y el agua es el rubro más chico si tenés tarifa residencial.

Multiplicá largo × ancho × profundidad promedio y el resultado en m³ por 1.000. La profundidad promedio es (mínima + máxima) ÷ 2. Si la pileta no es rectangular se aplica un factor de forma: π/4 (0,785) para las circulares y elípticas, y 0,85 para las de riñón o forma libre. Una pileta de 8 × 4 m con fondo de 1,2 a 1,8 m tiene 48 m³, o sea 48.000 litros.

La referencia de mantenimiento es una dosis de cloro activo de unos 2 ppm por día (2 mg por litro), que se corrige por uso y por sol. Esos gramos de cloro activo se dividen por la concentración del producto: el granulado ronda el 65%, las pastillas de tricloro el 90% y el cloro líquido apenas el 10%. Por eso el líquido parece barato por litro pero rinde mucho menos por unidad de cloro activo.

Se mide en milímetros de lámina por día, y cada milímetro sobre un metro cuadrado de espejo de agua es un litro: una pileta de 32 m² que evapora 5 mm pierde 160 litros por día, unos 4.800 al mes. Los tres factores son la temperatura, la humedad y sobre todo el viento, que es el que más la dispara: con aire quieto y humedad alta la evaporación se desploma, y con viento fuerte y aire seco se multiplica. El modelo que usa esta página es sensible al viento, así que si cargás vientos medios altos vas a ver valores en el extremo superior del rango: tomalo como cota máxima y contrastalo midiendo cuánto baja el nivel de tu pileta en una semana sin lluvia.

Es la medida con mejor relación costo-beneficio. Tapada, la pileta corta la mayor parte de la evaporación —que es la principal vía de pérdida de agua y de calor— y además protege al cloro de la radiación solar, que es lo que más rápido lo degrada. En invernada, con cobertor puesto, el consumo de agua y de químicos cae a una fracción del de temporada.

La regla práctica es filtrar al menos una vez todo el volumen por día: dividí los m³ de la pileta por el caudal de la bomba en m³/h y ese es el mínimo. En la mayoría de las piletas familiares eso da entre 4 y 8 horas en temporada. Conviene repartirlas en dos tandas, una a la mañana y otra a la tarde, en vez de una sola corrida.

Una bomba de 1 HP son 750 W. Seis horas por día durante 30 días son 135 kWh al mes, que a tarifa plena residencial es una parte muy visible de la factura de luz de verano: puede ser el aparato que más consume de toda la casa en esos meses. Cada hora diaria que le sacás son unos 22 kWh menos por mes.

En químicos sí: la celda genera el cloro a partir de la sal disuelta y no comprás cloro. Pero el ahorro no es total, porque la celda consume electricidad mientras filtra, hay que reponer sal por temporada y la celda es un consumible que se reemplaza cada varios años. Igual seguís necesitando alguicida y control de pH.

Un retrolavado de un filtro de arena manda al desagüe entre el 1% y el 2% del volumen de la pileta, y en temporada se hace más o menos una vez por semana. En una pileta de 48 m³ eso son entre 500 y 1.000 litros por semana, o sea de 2 a 4 m³ al mes: puede llegar a acercarse a lo que perdés por evaporación. Las piletas de lona con filtro de cartucho no tienen esa pérdida porque el cartucho se lava con manguera.

Casi siempre por pH fuera de rango o por filtrado insuficiente. Con pH por encima de 7,8 el cloro que agregaste queda en una forma que desinfecta muchísimo menos, así que el test te da cloro pero el agua se vuelve verde igual. Antes de tirar más cloro, medí y corregí el pH a 7,2–7,6, y revisá que la bomba esté filtrando el volumen completo todos los días.

Es el volumen completo por el precio del m³, un gasto de una sola vez que no entra en el costo mensual. Si tu conexión no tiene medidor, el agua de red no se cobra por consumo, pero el camión cisterna sí se cobra por viaje y ahí el llenado inicial se vuelve el gasto más grande del año. Por eso conviene no vaciarla en invierno: invernarla sale mucho menos que volver a llenarla.

No. Vaciarla implica volver a llenarla, y además una pileta vacía sufre: el revestimiento se reseca y una de hormigón puede llegar a levantarse por la presión de la napa. La invernada —cobertor, alguicida de invierno y unas pocas horas de filtrado por día— cuesta una fracción del mantenimiento de temporada y te evita el llenado completo en primavera.