Un acuario donde puedan vivir bien.

La regla de referencia es un litro por cada centímetro de pez adulto, más un 20% si es acuario tropical. Diez peces pequeños de unos 4 cm dan 40 cm de pez, o sea 48 litros en tropical. Es un piso, no un objetivo: conviene ir al tamaño comercial siguiente, porque más agua diluye mejor el amoníaco y mantiene la temperatura estable. Y siempre se calcula con el tamaño adulto, no con el que tiene el pez el día que lo comprás.

Un macho solo necesita 10 litros como mínimo y 20 como volumen ideal; una hembra sola, 10 y 15. Un grupo de hembras —sorority, mínimo cinco— arranca en 40 litros de mínimo y 60 de ideal, sumando 5 y 8 litros por cada hembra adicional. Y si va con peces de otras especies, nunca menos de 40 litros, con 70 como ideal. Los recipientes chicos que se venden como "peceras para betta" no alcanzan.

No, en ningún volumen ni con ninguna decoración. Los machos son territoriales hasta la muerte: pelean, se destrozan las aletas y el más débil termina muerto o con infecciones. Si tenés dos machos, necesitás dos peceras separadas, y con separador visual si están cerca, porque incluso verse a través del vidrio los mantiene en estrés constante.

Depende de la diferencia entre el agua y el ambiente. Con una habitación a 23 °C o más alcanza con 1 W por litro; entre 19 y 22 °C hacen falta 1,5 W/L; entre 15 y 18 °C, 2 W/L; y con 14 °C o menos, 2,5 W/L. Un acuario de 100 litros en una habitación a 18 °C necesita unos 200 W. Siempre con termostato, y controlando con un termómetro aparte, porque los termostatos integrados se desvían con el tiempo.

Según la especie: tropical comunitario 24 a 26 °C, betta 25 a 27, escalares 25 a 28, cíclidos africanos 24 a 28, amazónicos 26 a 29, discos 28 a 30, killifish 22 a 26, goldfish 18 a 22 y agua fría en general 14 a 22. Lo que más daña no es estar un grado arriba o abajo sino la oscilación: la estabilidad importa más que el número exacto.

Los litros salen del largo del caparazón al cuadrado multiplicado por el factor de la especie —0,75 en Trachemys scripta, 0,65 en dorbignyi, 0,85 en Pseudemys—, con un piso absoluto de 80 litros y un 50% extra por cada tortuga adicional. Una Trachemys de 12 cm necesita unos 108 litros. Además, largo mínimo de acuario de cinco veces el caparazón y nunca menos de 60 cm, y una zona seca de asoleo de una vez y media el área del caparazón.

Uno de 4 a 5 veces el volumen del acuario por hora, bastante más de lo que se usa con peces. Las tortugas comen proteína, defecan mucho y ensucian el agua a una velocidad que un filtro dimensionado para peces no aguanta. Para 100 litros hacen falta 400 a 500 L/h. Aun así, el cambio parcial de agua semanal sigue siendo obligatorio, y darles de comer en un recipiente aparte ayuda muchísimo.

Por volumen, la referencia es 13 W por debajo de 100 litros, 24 W hasta 200, 36 W hasta 400 y 54 W por encima. Por tamaño del animal y altura de la lámpara: 13 W en caparazones de menos de 8 cm, 26 W hasta 15, 40 W hasta 25 y 55 W por encima, aumentando un 40% si la lámpara está a más de 30 cm de la zona de asoleo. El objetivo es un índice UVI de 2,5 a 4 sobre la zona seca.

La compacta cada 6 meses, la T8 cada 9, y la T5 o la de vapor de mercurio cada 12. La clave es que la radiación UVB decae mucho antes que la luz visible: la lámpara sigue encendiendo y alumbrando igual, pero ya no emite el UVB necesario. Por eso el reemplazo va por calendario y no por si prende, y anotar la fecha de instalación en el propio tubo es la forma más simple de no olvidarse.

La regla práctica es lo que consuman en dos minutos, una o dos veces por día, retirando lo que sobre. En acuarios sanos conviene además un día de ayuno por semana, que mejora la digestión y baja la carga de nitratos. Sobrealimentar es el error más común y el más caro: la comida en descomposición dispara amoníaco y nitritos, que es lo que en la práctica mata a los peces de un acuario nuevo.

Es el proceso por el cual se establecen en el filtro las bacterias que convierten el amoníaco —tóxico— en nitrito —también tóxico— y después en nitrato, que es tolerable y se saca con los cambios de agua. Tarda entre 3 y 6 semanas y se sigue con test de agua hasta que amoníaco y nitritos den cero. Meter peces antes es la causa número uno de mortandad en acuarios recién armados, el famoso "síndrome del acuario nuevo".

Un cambio parcial del 20 al 25% por semana es la referencia para un comunitario, y del 25 al 30% en volúmenes chicos como el de un betta. Nunca se cambia el agua entera ni se lava el material filtrante con agua de la canilla: ahí vive la colonia bacteriana y el cloro la mata, con lo cual el acuario se descicla y vuelve a cero. El material del filtro se enjuaga en el agua que sacaste del acuario.