¿Cómo aíslo la casa del frío y el calor?

Sale de dividir la resistencia térmica que exige la norma por la conductividad del material. En zona III con nivel recomendado la norma pide 1,35 m²·K/W, y con EPS de conductividad 0,038 W/m·K eso da 5,2 cm. La misma zona con lana de vidrio pide 5,4 cm y con poliuretano, 3,6 cm: cuanto mejor aísla el material, menos centímetros hacen falta para el mismo resultado.

Es la clasificación climática de la IRAM 11603, que divide la Argentina en seis zonas numeradas de la I, muy cálida, a la VI, muy fría, según temperatura y amplitud térmica. No coincide con los límites provinciales: Córdoba tiene zonas II, III y IV, y Buenos Aires es casi toda III con una franja IV al sur. Buscá tu localidad en el mapa de la norma, no tu provincia.

El nivel C es el mínimo aceptable, el piso que muchas normativas municipales toman como obligatorio. El nivel B es el recomendado y exige entre un 30% y un 40% más de resistencia térmica. Existe también un nivel A, de máxima exigencia. La diferencia de costo entre C y B suele ser de unos pocos centímetros de aislante, y la diferencia en confort y en consumo es enorme.

El valor R es la resistencia térmica: cuánto se opone el cerramiento al paso del calor, medida en m²·K/W, y cuanto más alto mejor. El valor K, o transmitancia, es exactamente lo inverso: cuánto calor pasa, en W/m²K, y cuanto más bajo mejor. Un muro con R de 1,35 tiene un K de 0,74. Las tablas de la norma se publican de las dos maneras y por eso conviene saber pasar de una a otra.

Por conductividad, el poliuretano es el mejor, con 0,026 W/m·K, y por eso necesita el menor espesor; le siguen la lana mineral con 0,036, el EPS con 0,038, la lana de vidrio con 0,040 y el corcho con 0,045. Pero el mejor para tu obra no es el de menor conductividad sino el que se pueda instalar bien en tu situación: la lana no tolera humedad, el poliuretano necesita equipo de proyección y el EPS es el más fácil de colocar por cuenta propia.

Por fuera, siempre que se pueda. Aislar por el exterior corta los puentes térmicos de vigas y columnas, deja la masa del muro del lado de adentro amortiguando las variaciones de temperatura y no te come metros cuadrados útiles. Aislar por dentro es más barato y se puede hacer ambiente por ambiente, pero deja los encuentros sin resolver y ahí aparece la condensación.

Cada placa de 1,20 × 2,40 m cubre 2,88 m², así que la cuenta es la superficie dividida 2,88 y redondeada para arriba, más un 10% de desperdicio por cortes. Un cielorraso de 20 m² necesita 8 placas. Sumale unos 3 metros lineales de perfil por metro cuadrado, 15 tornillos por metro cuadrado, 0,3 kg de masilla y 1,5 metros de cinta para tomar las juntas.

En un cielorraso son unos 15 por metro cuadrado, porque la placa se atornilla sólo a los perfiles de la estructura suspendida. En un tabique vertical de una capa con perfiles cada 25 cm la densidad sube a unos 28 por metro cuadrado, y con doble placa se duplica. Comprá siempre una caja de 1.000 de más: entre las roscas que se pasan y las cabezas que perforan el cartón se pierde un porcentaje fijo.

El criterio más difundido en los códigos de edificación es un octavo de la superficie del piso en superficie vidriada, y la mitad de eso en superficie que pueda abrirse para ventilar. Un dormitorio de 14 m² necesita entonces 1,75 m² de vidrio y 0,88 m² de abertura practicable, lo que se resuelve con una ventana de 1,50 × 1,10 m.

Depende de la superficie del paño. Hasta medio metro cuadrado alcanza con 3 mm; hasta 1 m², 4 mm; hasta 2 m², 5 mm; de 2 a 3 m² se pasa a 6 mm templado; de 3 a 5 m², 8 mm templado, y por encima de 5 m², 10 mm templado. En altura, en zona costera o en zona ventosa el espesor sube y conviene consultar al vidriero. El peso ronda los 2,5 kg por metro cuadrado y por milímetro de espesor.

Depende del uso: una cocina necesita renovar todo su aire 12 veces por hora, un baño 10, un local comercial 10, un garaje 8, una oficina 6 y un dormitorio 3. El caudal del extractor sale de multiplicar el volumen del ambiente por esas renovaciones: una cocina de 12 m³ necesita mover 144 m³ por hora.

Sí, y es la única inversión que sigue rindiendo sin hacer nada. Cuanto más baja la transmitancia de la envolvente, menos energía hace falta para sostener la misma temperatura adentro, y el equipo de frío-calor arranca menos veces y trabaja menos tiempo. Cuánto se ahorra en pesos depende del clima, del tamaño de la casa y de la tarifa: eso se estima con un cálculo de consumo, no con este.

Es un punto de la envolvente donde el aislante se interrumpe: una columna, una viga, el encuentro de un muro con la losa, el marco de una ventana. Por ahí se escapa calor mucho más rápido que por el resto del cerramiento y, como la superficie interior queda más fría, ahí es donde condensa el vapor y aparecen las manchas negras de moho. Un muro perfectamente aislado con las columnas al desnudo puede perder gran parte de la mejora.