Calculá la pendiente y salí con la lista de materiales

El porcentaje es la altura dividida por la base horizontal, por 100: si el techo sube 30 cm en un metro, la pendiente es del 30%. Los grados salen de la arcotangente de esa misma relación: 30% equivale a 16,7°. No son intercambiables ni proporcionales — 100% no es 90° sino 45°. El porcentaje además se lee directo como cm que sube por cada metro horizontal, que es como lo maneja el techista arriba del techo.

La superficie real del faldón es la de la planta multiplicada por √(1 + (pendiente ÷ 100)²). Con 30% de pendiente el faldón tiene un 4% más de m² que el rectángulo que ves desde arriba; con 50% el aumento es del 12% y con 100% (45°) llega al 41%. Un techo de 48 m² en planta al 30% son casi 50 m² de material. Comprar por la planta es la razón número uno por la que falta material en la última hilada.

Se toma la superficie real del faldón, se le suma el 10% de solape entre tiras y se divide por los 10 m² del rollo, redondeando siempre para arriba. Para 50 m² de techo eso da 6 rollos. El solape no es opcional: si pegás tira contra tira sin superponer, la junta filtra al primer invierno. Con muchas babetas, chimeneas o bocas de desagüe conviene subir el solape al 15% o 20%.

Con geotextil 4 mm, el rollo de 10 m² a $100.000 y la colocación a $17.000 por m², impermeabilizar 50 m² sale del orden de $1.486.000 con mano de obra incluida, o cerca de $636.000 si la ponés vos. La mano de obra suele ser cerca de la mitad del total. Son precios de referencia editables: cargá los de tu corralón y el número se recalcula.

La de aluminio es la más barata ($48.000 el rollo contra $100.000 de la geotextil de 4 mm) y refleja el sol, lo que baja la temperatura del techo. La geotextil tiene un refuerzo de fibra que la hace mucho más resistente al pisoteo y a los movimientos de la losa, y por eso dura más. Regla práctica: si el techo es transitable o tiene tanque, equipos o antenas arriba, geotextil; si es un techo que nadie pisa, la de aluminio cumple.

Depende del tipo: teja francesa 14 por m², colonial o criolla 30, portuguesa 15, romana 12, española 12, de cemento tipo Tegola 10, y shingle 3,3 piezas de 30 × 100 cm. La colonial es la que más piezas lleva de todas —más del doble que la francesa— porque cada pieza cubre poco y va en doble hilada, canal y cobija.

Ojo: 60 m² ¿en planta o de faldón? Si son 60 m² en planta con 30% de pendiente, el faldón real es de 63 m². Con teja francesa a 14 por m² eso son 877 tejas netas, y con el 10% de desperdicio por roturas y recortes hay que comprar 965. Sumale 5 cumbreras y unos 188 metros lineales de listón.

Un 10% es el estándar y es lo que trae el cálculo por defecto. Se va en tres cosas: las que llegan rotas del corralón, las que se rompen al pisarlas y los cortes en limatesas, limahoyas y encuentros. Si el techo es un rectángulo limpio a dos aguas podés bajar a 5%; si tiene varias aguas, buhardillas o chimeneas, subilo a 15%. La teja se discontinúa y cambia de tono entre partidas: es preferible que sobren cinco a tener que comprarlas seis meses después.

Depende de la cubierta. Una losa plana impermeabilizada con membrana necesita al menos un 1% a 2% para que el agua escurra a los desagües y no queden pelopinchos. La chapa acanalada anda desde 15% aproximadamente, el shingle desde 20% a 25%, y las tejas tradicionales piden 30% o más. Por debajo del mínimo del fabricante el agua entra por capilaridad entre pieza y pieza aunque el trabajo esté perfecto. Este cálculo te dice en qué franja cae tu pendiente, pero el mínimo lo fija la ficha técnica de la teja que compres.

Sí, pero con cuidados. En pendientes suaves se coloca igual que en una losa. A partir de cierta inclinación la membrana asfáltica se descuelga con el calor del verano, así que se coloca en tiras verticales —de cumbrera a alero, no transversales— y con fijación mecánica además del pegado. En pendientes fuertes conviene directamente otra solución: shingle, chapa o teja. Consultá la ficha del fabricante: cada membrana declara su pendiente máxima.

Alrededor de 0,25 kg por m² de sustrato, en una sola mano antes de la membrana. No es un extra prescindible: la imprimación sella el poro de la carpeta de cemento y es lo que hace que la membrana pegue de verdad. Sobre una carpeta sin imprimar, la membrana se despega en tiras al primer verano. Aparte va el adhesivo asfáltico de las juntas, que son otros 0,3 kg por m².

Como referencia de cómputo rápido, unos 3 metros lineales de listón por cada m² de faldón —que sale del entramado horizontal donde se cuelgan las tejas— y 1 cumbrera cada 15 m². Son promedios: el listonado real depende del paso de la teja que elijas (la distancia entre listones la fija el fabricante) y las cumbreras dependen de cuántas limatesas tenga el techo, no de su superficie. Para el pedido al corralón alcanzan; para la obra, medí la cumbrera real.

No, y no hay vuelta con eso. Estimación preliminar. No reemplaza el cálculo estructural, la documentación técnica ni la dirección de un profesional habilitado. Acá calculás materiales de cubierta: cuántos rollos, cuántas tejas, cuántos m². La estructura que sostiene ese techo —sección de los cabios, separación de las correas, apoyos, cargas de viento y de nieve según la zona— la calcula y la firma un profesional matriculado. Las tejas de cemento y las cerámicas pesan muchísimo más que una chapa: cambiar de material sin recalcular la estructura es peligroso.