¿Qué va a salir nítido y cuánto entra en el cuadro?

Es la distancia de enfoque a partir de la cual todo lo que está desde la mitad de esa distancia hasta el infinito entra dentro del margen aceptable de nitidez. La fórmula es H = f²/(N·c) + f, donde f es la focal, N el número f del diafragma y c el círculo de confusión del sensor. Es el truco central de la fotografía de paisaje: en vez de enfocar a la montaña y perder el primer plano, enfocás a la hiperfocal y ganás las dos cosas de un saque.

Porque el desenfoque no crece igual hacia los dos lados. Los límites salen de Dn = s(H−f)/(s+H−2f) y Df = s(H−f)/(H−s): el denominador del límite lejano se achica a medida que la distancia de enfoque se acerca a la hiperfocal y el límite se dispara hacia afuera, mientras que el cercano se mueve poco. A distancias cortas el reparto es aproximadamente un tercio adelante y dos tercios atrás, y a la distancia hiperfocal el límite lejano ya es el infinito, o sea infinitas veces más atrás que adelante. La regla del "un tercio, dos tercios" que circula es una aproximación que sólo vale para distancias medias.

Un punto del mundo real nunca se proyecta como un punto perfecto sobre el sensor: se proyecta como un discocito. Mientras ese disco sea tan chico que el ojo no lo distingue de un punto, la foto se ve nítida. Ese diámetro límite es el círculo de confusión. Depende del sensor porque un sensor chico hay que ampliarlo más para llegar al mismo tamaño de copia, así que el mismo disco se ve más grande. El criterio estándar es diagonal del sensor dividida 1500: da 0,029 mm en full frame, 0,019 en APS-C y 0,014 en Micro 4/3.

A igual focal y diafragma, no: la geometría del cono de luz es idéntica, lo único que cambia es que el sensor chico recorta el encuadre. La diferencia aparece cuando comparás fotos con el MISMO encuadre, que es lo que uno hace en la práctica: para encuadrar igual con un sensor más chico usás una focal más corta, y una focal más corta da mucha más profundidad de campo. Por eso un celular tiene todo enfocado y una full frame con un 85 mm a f/1,4 aísla el sujeto. La regla es que la profundidad de campo equivalente escala con el factor de recorte: f/2,8 en Micro 4/3 se parece a f/5,6 en full frame.

Cerrar el diafragma amplía la profundidad de campo pero a partir de cierto punto la difracción degrada la nitidez de TODO el cuadro, incluido el plano enfocado. El límite práctico ronda f/16 en full frame, f/11 en APS-C y f/8 en Micro 4/3. La mayoría de las lentes tienen su punto de máxima nitidez entre f/5,6 y f/8. Si necesitás más profundidad de la que te da ese diafragma, la solución correcta no es cerrar más sino hacer focus stacking: varias tomas con el foco corrido y fusión en post.

El ancho capturado sale de una regla de tres pura: ancho = distancia × ancho_del_sensor / focal. Con un 50 mm en full frame (36 mm de ancho) a 3 metros entran 2,16 metros de ancho. La misma cuenta al revés te dice a qué distancia pararte: distancia = ancho_necesario × focal / ancho_del_sensor. Es la cuenta que hay que hacer antes de una foto de grupo o de una toma de producto, no después de descubrir que no entra.

Son el mismo cálculo aplicado a los tres lados del rectángulo del sensor: AOV = 2·atan(lado/2f). El diagonal siempre da el número más grande y es el que suele figurar en la ficha del fabricante, así que una lente que "tiene 84 grados" en realidad cubre unos 74 grados horizontales en full frame. Para decidir si algo entra en el cuadro lo que importa es el horizontal si estás en apaisado y el vertical si estás en vertical.

Las dos dividen una constante por la focal equivalente en full frame y te dan los segundos máximos antes de que la rotación de la Tierra convierta las estrellas en rayitas. La 600 es permisiva y sirve para redes o para sensores de menos de 20 MP; la 500 es la conservadora y es la que conviene si vas a imprimir. Con sensores modernos de mucha resolución hasta la 500 se queda corta: ahí conviene la regla NPF, que además del tiempo tiene en cuenta el tamaño del píxel y el diafragma, y suele dar la mitad del tiempo que la 500.

Porque la Tierra rota. La velocidad angular es de 15,041 segundos de arco por segundo de tiempo en el ecuador celeste, y baja con el coseno de la declinación: apuntando cerca de la estrella polar el arrastre es casi cero y podés exponer varias veces más. Por eso una foto de 20 segundos apuntando a Orión sale con las estrellas ovaladas y la misma exposición apuntando al sur celeste sale limpia. Si el arrastre supera el tamaño de dos o tres píxeles, ya se nota al ampliar.

Sirve si el sujeto está lejos y no te importa el primer plano, pero desperdicia la mitad de la profundidad de campo disponible. Enfocando a la hiperfocal la nitidez arranca a la mitad de esa distancia; enfocando al infinito arranca recién en la hiperfocal entera, o sea al doble. Además, el tope de la escala de muchas lentes pasa el infinito real: si girás hasta que hace tope, el horizonte puede quedar desenfocado. Conviene enfocar con Live View ampliado sobre un punto lejano y de ahí no moverse.

No la calcula: la profundidad de campo se calcula SIEMPRE con la focal real grabada en la lente y con el círculo de confusión del sensor. La focal equivalente sirve para comparar encuadres entre cámaras distintas y para dos reglas prácticas —la regla 1/focal para la velocidad a mano alzada y la regla 600 de las estrellas— pero no entra en las fórmulas de nitidez. Meter la equivalente en la cuenta de la hiperfocal es el error más común y sobreestima la profundidad de campo por bastante.

Porque el círculo de confusión asume un tamaño de visualización concreto: una copia de 20 × 25 cm mirada a 25 cm de distancia. Mirar la foto al 100% en un monitor equivale a mirar una ampliación gigante, y ahí el margen aceptable se achica varias veces. Si trabajás pixel peeping, dividí por dos o por tres la profundidad de campo que te da cualquier calculadora, incluida esta, y cerrá un paso más de diafragma del que dice la cuenta.